[Buildalong] Eschen Flachbogen [Anfänger]

[Snightlo]

Danke für deine Hilfe. Ich habe heutr schon die erste Lage der Tips aufgeklebt, das werde ich dann nachtragen, habe heute noch einiges zu erledigen.

[The Wolfe]

Hallo Snightlo, lese gerade Du kommst aus Wetter. Ich bin aus Hagen-Boele. Schick mir doch mal PM mit tel.Nr. können uns dann mal treffen.

LG udo

[Ravenheart]

Ich wiederhole noch mal, und dann nicht mehr:
Das Fadeout des Griffübergangs muss mindestens 2 cm, besser 3 cm weiter Richtung Ende reichen, als der Punkt liegt, ab dem der Griffübergang schmaler wird.
Dem gibt es nix hinzuzufügen, und wer nicht hören will muss kleben..



Rabe

[Snightlo]

Danke für das hilfreiche Bild Rabe.
Ich wollte auch nicht versuchen meinen Kopf durchzusetzen, ich hatte nur so meine Problemchen die Logik dahinter zu verstehen. Das Prinzip von Fadeouts ist mir scho bekannt, aber warum diese Fadeouts nicht funktionieren wollte mir nicht in den Schädel. Geglaubt habe ich euch aber ich wollte es verstehen. Was dank eurer Hilfe nun gelungen ist und das ist eigentlich auch ziehmlich genau das, was ich mit dem Buildalong ereichen wollte. Zu entdecken wo ich Fehler mache.

[Ravenheart]

...rate mal, woher ich WEISS, wass alles passieren kann? Ich hab's...äh... intensiv getestet!

Rabe

[Snightlo]

Ja das glaube ich dir. Den einen oder anderen Test habe ich ja auch schon hinter mir und bin deswegen froh um jeden Feh.. ähmmm Test den ich dank euren Tipps auslassen kann.

[Snightlo]

UPDATE

So jetzt habe ich mal etwas Zeit für ein ausführliches Update. Es hat sich einiges getan mit der "Doppellanze".
Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch.

Das Griffstück wurde fertig beklebt mit dem gelben Holz, das habe ich allerdings nicht fotografiert.
Danach ging es in 4 Zügen an die Tips.


Ich habe den Rücken diagonal etwas abgetragen, dabei aber versucht die Endstelle, dort wo das braune Stück holz aufliegt, nicht zu verletzen. Denn ich habe gelesen, dass die Tips Kontakt zum obersten Jahresring haben müssen. Ich bin mir da unsicher wie groß da die Toleranz ist.



Dann kam das Stückchen Holz drauf und wurde mit 2k Kleber festgepappt (hier ein Bild vor der Verklebung)



nach Lage eins kommt Lage zwei, wieder das gelbe unaussprechliche Holz, weil ich davon nur ein sehr kleines Stück habe und die Farbe sehr grell ist habe ich nur eine sehr dünne Lage aufgebracht.



Nachdem es getrocknet ist habe ich das Ganze in eine hübsche Form gebracht.

Dann ging es wieder an die Baustelle Fadeouts. Die habe ich nach euren Hinweisen um 3cm verlängert und nun sehen die Dinger so aus:



Die Welle auf der rechten Seite habe ich auf dem Bild entdeckt und dann noch weggemacht.

Nun war alles geklebt und ich habe Vorbereitungen getroffen den Stock an die Wand zu hängen und krumm zu ziehen. Dafür habe ich jetzt eine neue Technik entwickelt. Ich teile den Stave in 10cm Bereiche ein. Alle 10cm wird die Höhe des Bogens um 0,5mm reduziert. Um zu kontrollieren das dies gleichmäßig geschieht und nicht in Treppenform, fahre ich mit dem Messschieber den kompletten Wurfarm ab und halte dabei das Display im Auge und markiere Stellen mit zu großen Sprüngen.

Ich hatte zu Anfang von 2cm auf 1,6cm runter gearbeitet. Um viel Fleisch fürs Tillern zu haben. Das hat sich als sehr weise herausgestellt denn ich habe direkt eine Schwachstelle produziert. Direkt hinterm Fadeout.... einmal nicht aufgepasst. Also ging es danach immer wieder daran diese Stelle zu entlasten. Ich habe mich da langsam rangetastet und den Bogen auch nie weit ausgezogen um kein Set zu produzieren.
Es wurde dann langsam besser und ich habe angefangen den unteren WA Stück für Stück anzupassen.

Jetzt bin ich an einem Punkt an dem ich mir unsicher bin. Zum einen finde ich die Biegekurven der unterschiedlichen Bogentypen nicht mehr (Rabe hat sowas mal gepostet und ich hatte das Bild eigentlich gespeichert.... nur wo...)
Deswegen bin ich mir nicht sicher ob diese Biegung für einen vollpyramidialen Bogen optimal ist.
Es biegt sich bisher eigentlich nur der Obere WA im Bild RECHTS. Er fängt Griffnah an und je weiter der Auszug desto besser verteilt sich die Biegung über den WA. Weiter als auf dem Bild habe ich ihn nicht ausgezogen und die Sehne wurde so verkürzt das er ca 1" Standhöhe hat.
Ich finde eigentlich es sieht gar nicht so schlecht aus und ich würde den linken WA daran anpassen. Die WA Mitte könnte glaube ich noch etwas mehr Biegung verkraften.



Leider ist es nicht möglich den Bogen ganz gerade zu fotografieren, denn da ist mein Holzlager im Weg ^^



Und so sieht der Vogel aus wenn er nicht mit den Flügeln schlägt


Eine weitere Sache wo ich mir noch sehr unsicher bin ist das sauber machen des Rückens.



Der zeigt sich noch in diesem Gewand. Ich hätte ihn schon gerne Blitzblank "eschig weiß". Aber je gründlicher ich den Bast entferne je mehr verletze ich doch auch das Holz. Wie viel Toleranz hat man denn da? Mache ich das mit der Ziehklinge, einer runden oder geraden? Oder mit Schmirgelpapier?

[Wilfrid (✝)]

Die Overlays sind ja mächtig lang

[Snightlo]

Öhm joar so 12cm ^^
Ich habe sonst immer nur so kleine Knubbels da drauf gesetzt, bei euch sahen die immer so lang aus. Das gefiel mir gut. Vielleicht ist es etwas aus dem Ruder gelaufen

[Ravenheart]

Aaach, AB geht ja immer... Lasse sie so lang, aber mache sie hinter der Sehnenkerbe konkav flach auslaufend...

Ah ja, und: Die Sehnenkerbe muss an der Bauchseite eher TIEFER rein, bei Dir wir sie zum Bauch hin FLACHER.
(Eine Schlaufe hat ja eine Tropfenform, deren Spitze zum Griff zeigt! So muss auch die Kerbe im Querschnitt geformt sein! An der Bauchseite müssen nicht mehr als 3 - 4 mm Holz zwischen den Kerben stehen bleiben, wenn man KEINE Overlays macht. Mit Overlays könntest Du bauchseitig sogar auf "0" gehen, aber meist lässt man nen kleinen Steg stehen - doch mehr muss nicht!)

Beim Rücken würde ich die (dunkleren) Bast- bzw. Frühholz-Reste sanft mit der Ziehlinge weg ziehen und dann nur noch überschleifen.

Rabe

[Snightlo]

Und schon wieder einen Fehler aufgedeckt, danke Rabe.
Ich habe sie konvex auslaufen lassen und du meinst konkav ist besser. Hat das technische Gründe, weil es mir so nämlich sehr gut gefällt. Ich würde das ganze joch schlanker und dünner machen. Aber das dann erst vor dem Finish.
Edit : beim konkaven auslaufen wird man die Tips dünner hinbekomjen als konvex. Dasnist vermutlich der Grund, stimmts?

Kann mir noch jemand tipps zum weiter tillern geben? Dafür wäre ich sehr dankbar.

[Ravenheart]

wg. konkav: Richtig erkannt! Es geht darum, an der UNgünstigsten Stelle des "Hebelarms" - am Ende - so viel Gewicht wie möglich zu reduzieren! Jedes Gramm, das NICHT dort "bewegt" werden muss, bleibt als Energie zur Pfeilbeschleunigung zur Verfügung - und reduziert den Handschock.

Rabe

[Snightlo]

Das schaut ja auch ganz gut aus auf deiner fotomontage. Das werde ich so umsetzten. Rabe findest du noch das Bild wo die optimalen Tillerkurven für voll pyramidial, halb pyramidial und 1/3 pyramidial zu sehen waren? Ich habe nochmal gesucht (sufu google festplatte) aber nix gefunden.
Imo liege ich erstmal mit grippe flach. Das nächste update wird also noch etwas auf sich warten lassen.

[Ravenheart]

Gibts nicht!

Es gibt ein Bild für den Vergleich der Tillerkurven ELB - Paddelbogen - Pyramidalbogen

und eines zum Vergleich der pyramidal-Anteile in Abhängigkeit von der Holzqualität:
http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Pyramidal-Bogen

Rabe

[Snightlo]

Hmmm... dann war es irgendwas ähnliches. Auf jeden fall 3 auszugskurven von 3 verschiedenen Bogentypen,
Aber ist auch nicht so wichtig, muss ja au h ohne gehen.
Ich werde dann wenn ich wieder fit bin den linken Wa schwächen und ihn auf standhöhe bringen.