Fletchers-Corner

Die Idee ist klasse!

...muß ich gleich auch mal ausprobieren

hier ein erster versuch! man kann schon erkennen wo noch gearbeitet werden muss!

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hallo frank,
kannst du nicht ein kleines programm schreiben? Dann brauchst du nur noch die bilder eingeben und der Computer berechnet, an welcher stelle wie viele 10tel-mm weg müssen. Vielleicht kann man dann ja auch noch die Oberfräse mit ansteuern. ;-)

aber spass beiseite: als kantholz bitte nur Hartholz verwenden. Kiefer oder Fichte ist nicht fest genug. Da sind mir schon die Kerben weggerissen und der Bogen flog durch die Werkstatt.

... diese dünne latte ist ein buchenschichtholz und da reißt so schnell nichts aus.

aber ich gelobe besserung. :-) schön ist ja was anderes. ich habe schon das holz für den tillerstab rumliegen. ich muss nur dazu kommen es mal zu bearbeiten!

und was das programmieren angeht, da sind mir deutliche grenzen gesetzt. ich bin ein reiner user! aber ich habe auch schon an eine programmierung gedacht, besonders bei den kurven sollte es ja eine vernünftige grundlage geben und nicht eine kurve die ich mir gerade mal ausgedacht habe, oder!?


p.s. was ist eigentlich in dieser flasche auf deinem foto? thung-öl oder kammerwasser vom stör?

Hi, schlagt mich ich hab keine ahnung wie man einem Tillerstock baut , kann man den nach frei schnauze bauen oder sind das bestimmte Abstände

In der Regel nimmt man Zollmasse ab Bogenauflagepunkt zum Einhängen der Sehne.
Ich hab bei mir die Abstände 10 - 24 Zoll ( alle 2 Zoll), dann 25 - 30 Zoll (je Zoll).

Also: Der Tillerstock besteht aus einem Kantholz ca. 4x4 cm, in das am oberen Ende eine Ausnehmung für den Griff eongschnitten wird. Auf der Vorderseite werden im Abstand von je einem Zoll die Einschnitte für die Sehne angebracht.

Dat wars.

Schau mal da:

da is 'n Bild von meinem (in Aktion).

Rabe

...links mein tillerbrett ,klappbar weil kein platz an einer wand .leider kein seil auf umlenkrolle möglich weil sich alle auf die nase legen würden ,und ich das ding nicht jedes mal an und abmontieren kann .

@Hunbow: gute Idee mit dem Raster!

Ich habe mir im Keller eine etwas zu kleine Fläche (wegen Fenster) eingerichtet. Die Leiste zum Einhängen der Sehne ist azentrisch und verläuft in Höhe der Pfeilauflage.
Man kann auch einfach nur einige Dübellöcher in die Wand bohren und nur bei Bedarf die Halterung (2 Schrauben) und das Tillerbrett (3 Schrauben) anbringen und ansonsten ein Bild drüberhängen8-|
Die zweite Leiste gehört zum Bruchtest (s. neuen Thread)

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Thumb

Hi ihr Fototillerprofis,
mit welchem Programm macht ihr denn diese Effekte? Ich sitze seit 2 Stunden vor dem Rechner und das einzigste was er mit den Fotos macht sind weisse Kreise:doh

Tschau Michael

Hallo, ich aktivier mal den Thread neu.

Habe mir ein Tillerbrett gebaut, was ich aber noch nicht so ganz kapiert habe ist die Sache mit Abständen unter der Halterung.
Ich gehe also vom 0-Punkt 15 cm runter und dann mit 2,54cm Abständen(a 1 Zoll ?) runter?? Oder wie läuft das mit meinem Auszug muss ich den berücksichtigen??
Wollte meinen ersten Bogen jetzt mal in Angriff nehmen ! Habe einen Stev aus Eber-Esche und es sollte ein Bogen ohne Pfeilauflage werden ! Wenn möglich eine fast runde Form !! Kein Griffstückgeschnörkel !

Wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Löchern oder Dübeln sind, ist prinzipiell egal. Es hat sich aber bewährt, dass die Abstände immer ein Zoll sind. Wichtig ist, dass du deinen persönlichen Auszug markierst, damit du nicht unnötigerweise zu weit tillerst. Es macht glaub ich am meisten Sinn, wenn du vom Bogenrücken, also nicht von der Auflage am Tillerbrett, deinen Auszug (zB. 28") ausmisst und rückwärts jeweils im Zoll-Abstand die Löcher bohrst. Unter die 15cm-Marke von der Auflage brauchst du keine Löcher machen, weil weniger als Standhöhe wirst du kaum tillern müssen.

Grüße, Marc